蒪岩夜话 No.64 仲春随笔
辛夷汤匙似的花瓣儿铺满地的时候，早春就算已过去了。倘若再晴暖上几天，下一波待放的是桃梨与樱李。然而仲春又是短暂且极不稳定的时节，一个降温，一场春雨，只消三五日，满树繁华的粉白便会褪去，原野里空余出许多叹春惜春之人。
桃花流水，满眼都是溢出的缓慢与轻柔。平静的湖汊表面，也开始浮上些粟黄的微尘，轻风拂过，又可似油晕一般地泛开。这便是松花了。
我家还住青砖大院儿筒子楼的时候，到了晴好的仲春午后，老人定是要喊我同去采些松花的。才入林子，就看到马尾松稍顶上已黄澄澄地结出了一串串穗儿，这里的松花，就别惦记了，动辄七八米十来米的高度，确实难以触及。待爬到了崖顶岗上，都是矮松，借着坡度，站着便可摘到了。只是需摘选尚未喷薄的生穗，过熟的，手才触及，枝丫一弹便甩起一阵黄烟，已经无甚用途了。
采回的生穗儿，用报纸摊到阳台的静风处晾晒，几天便可陆续喷粉，又等上三日，拿回室内，捡起每个穗儿，用食指像弹烟头似的轻扣几下，抖落剩余的花粉，再将报纸折起，把尖儿塞进一麦乳精罐子里，轻拍，便可得小半罐的松花粉。
做松花饼，是我年少最期待的美事之一。傍晚母亲散了工，带回一小块三层肉，怕我用刀伤手，先切得碎些，再差我去院儿后拔了碧绿白嫩的春葱洗净，又让我提刀剁馅儿。她自去弄些白面，和到一半，从罐里倒出些松花粉，再揉上一会儿，整个面团已成了金黄的颜色。擀皮儿，包馅儿，做成薄薄的饼。待油热便下锅烙。她和外婆一样，有窍门儿也不怕烫，迅速熟练地只用手翻。等上片刻，带着淡淡松香气息的葱饼就做得了，只是油要多放些，这样隐隐地能透出里边儿的料，有初腌的青齑也很不错，咬一口，鲜香扑鼻，端地诱人。
我未研究过《渔歌子》的作者张志和是何许人也，有甚典故。单凭那几句词儿，就知道他至少是位真正懂生活的钓鱼佬。
松粉喷薄与桃花飘零乃是同期，这时节，也确是饿一冬的斑鳜，开口的最佳时期。早年没有路亚，只能用手杆，大钩挂小活鱼，在春分和白露前后两个最活跃的节气里，才能多钓获一些。
它肉洁白如蒜瓣，几乎没有腥味，又似海鱼一般无刺，十分鲜美。几乎是淡水鱼中最为老饕们推崇的品种之一。汪曾祺先生都提过它很多次，并说，因很多人都把鳜，这个冷僻字误读成“厥”，故高邮本地酒楼干脆把它写作“桂”字，如此在读写上，也简单一些。
为尝这一口鲜，趁时节，去到水体清澈，乱石突兀的深潭，坝脚，我们习惯用活跳跳的沙鳅作饵，穿在钩上，也不用浮漂，沙鳅入水便往深处逃窜，单凭手感偶尔抽动即可。杆稍连续下顿便是中了。这鱼，炖煮红烧有些暴殄天物。仅用葱蒜，黄酒，盐花，清蒸即可。在本地只有这一种做法，如此才能保证了它最鲜美的一面，也是对珍贵食材最基本的尊重。有一年我曾钓获两尾大的，用以待客，交于公司的后厨并再三嘱咐，上菜时居然发现是加了不少辣椒蒜头的，顿时懊丧不已。
也可能会有人说，做徽州名菜臭鳜鱼也不错啊？徽菜，那用的是翘嘴鳜，嘴巴尖翘，身背高高隆起，只有几条宽阔的横纹，在混浊的湖水里也能活。它肉质也粗，腥味重一些，是确实比不了这只在溪流冷水里存活，一身豹点的斑鳜的。
如今，凡有钓到半斤以上的野生斑鳜，早就被私厨食肆定下，市场上基本是遇不见的，也不知道价钱几何了。
青箬笠，绿蓑衣，都快要忘却这种斜风细雨不需归的感觉了。
